性感如虾
温州人的爱情审美观，若说求外在美，容貌还在其次，看重的往往是性感。这并不玄乎。新时代的温州城空气里都是荷尔蒙的味道，女性们或许喜欢陈道明，或许肖恩康·纳利，男性们早抛了林妹妹而逐莎朗·史通。——与之相随的，正是餐桌上的变化。有时候，一盘香辣虾就胜过两个头的鲍鱼，更容易俘虏美女芳心。
也不知什么时候起，温州城遍布川湘辣味。从忽然冒出来的香辣蟹，到现在香辣虾，逐渐成为餐桌上的宠儿。汁浓、麻辣味浓的香辣虾，肉质紧韧爽脆，加上多种特制香料的调和，倒是让人回味。但是，那堪浓油赤酱，对于新鲜的虾，白灼才是首选。
所以香辣虾这道菜不是暴殄天物，也算是糟蹋珍美海味。
我是一个特别喜好海鲜的人。对于虾，更喜欢“白灼虾”和“醉虾”。“白灼虾”谁都可以做，即把虾放入冷水中煮熟即可。“醉虾”却大有讲究。一般酒家里的“醉虾”，都是将活虾置之酱醋老酒中，加入味精、姜末等配料，于透明的上下两个紧扣的碟碗中，眼睁睁看着虾“醉”去，即可入口。而有另一种醉法更绝，即将活虾放入酒中，顷刻间但见活蹦蹦的虾浑身酡红，却仍翻身游动，挥螯舞须，仿佛呢喃“我没醉”。入口其味自是奇特。本来女孩子吃虾斯斯文文如西子捧心，男人吃虾则暴虎冯河，比较率直、粗犷，通常将赤条条的虾三下五去二就脱光其外壳，肥美的虾肉轻轻一抹就送进了嘴里，简单快捷也够狠，一刀拿下，全不顾暴殄了天物，唐突了佳人。可如今，特别是在温州这个地方，我们随处可见淑女不让猛男，偏偏喜爱这种凶猛的吃法。还有一种冰镇明虾也够凶猛，将虾活生生埋在大堆冰里，冰面扑扑跳动，待你迫不及待地拨开碎冰拔出一只，去头剥壳，蘸了青芥末一口吞将下去，那感觉应该和猪八戒吃人参果差不多。
人们对吃的讲究，最终总要给被吃的东西找出一些借口。这就有了吃虾可以壮阳的说法。很多东西可以壮阳，比如牛鞭。牛鞭不仅样貌丑陋，而且讲究繁文缛节之士多难以启齿。虾就温情脉脉得多了，淫而不露，剥了壳的虾仁珠圆玉润，宛如刚出浴的美人罗衫轻解玉体横陈。吃在口里意味深长，不似啃猪蹄时面目狰狞如匪，也不似啖螃蟹时手忙脚乱如丐。
虾，可以让你彬彬有礼，不掩风月；可下饭，能佐酒，花前月下多吃也无妨。
真是——好色如僧，性感如虾。
说到性感，主要是因为虾颇具美女的几大特征：滑若凝脂，柔若无骨，静若处子，动若脱兔。待脱去身壳，虾身一丝不挂又丰乳肥臀，这咋不叫想入非非？有一次在广州，我曾吃请过一道“玫瑰虾仁”，惊艳的花瓣衬着晶莹的虾仁，香飘四溢光彩照人，简单令人春心荡漾，猜想女主人接下来还会安排什么香艳的活动。从前杨贵妃喜欢吃荔枝，剥了壳的荔枝盛在掌中也是性感异常。在温州南面的海边小镇大渔，这个诞生过著名民营企业家王均瑶先生的地方，有一种贝类因有一角滑肉露在壳外，美曰“西施舌”，光名字就教人难忍亲尝，一试芳泽。文王拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》，当年的文人独守书斋寂寞难耐如蒲松龄，便在《聊斋》里臆想了许多艳情女鬼的故事，如今餐桌上多了这些情欲撩人的菜式，也足以证明人民群众的创造力真是无穷无尽。
闽南话有句俗语：“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。”其实虾的生命力很惊人，天寒地冻的南极居然出产品质上乘的磷虾，而在炙热难挡的深海海沟之处，也发现了虾。
中国人常用“虾兵蟹将”来形容狗腿子，但在文化艺术领域，虾的形象却不错。中国水墨画以神韵来表达一只虾。历史上画虾的人不少，闻名遐迩当属齐白石老人。
齐老的纸上虾，性感和艳丽有如《聊斋》里的女鬼。
