由海景房的话题，谈到了大海，联想到海边渔村，勾起了我一段记忆。那是1969年，我正上小学。由于中苏关系紧张，常年冷战，那一年已经由口水之战，发展到了边境交火，两国战事一触即发。国家号召，黑龙江境内的居民，投亲靠友进行战备疏散。我和妹妹被送到胶东半岛的一个小渔村的姥姥家，那里的人称为外婆家。

   那时的交通还不很便利，从哈尔滨几经辗转，到了山东省荣城县埠柳公社，又步行十多里地，才到了一个叫做北城村的地方，那是个小渔村。

   小渔村坐落在崖头山脉的最北端，再向北就是大海了。登上村北一段漫坡，有一个距海平面二十多米高，宽度刚好与村子同宽，被村民称作石头砬子的地方，在海和村子之间，是一个天然挡风屏障，村里人盖房子用的石料，也计划性的取自那里。站在上面向北看去，是一片天然草场，据说曾有一个骑兵团驻扎村外，有足够的草饲养军马。然后是一条防风林带，再经过一百多米的沙滩，就是一望无际的大海了。当年，林场管理人员对草场和林带的管理是非常严的，随意搂草是要被处罚的。因此，植被保护得比较好。时常可以看到，麦田和草场中有迁徙的天鹅，大雁、丹顶鹤在觅食。

   村的西面是一个淡水湖，村民叫她西小海。湖内鱼虾很多。湖边柳树青青，芳草芊芊，蝉叫声此起彼伏。这块方圆将近一公里的湿地，是大自然对北城村的恩赐。湖的西南是果园，有苹果树，桃树，梨树等。记得回哈时我带了几个梨，每个约有三斤多，是深黄色厚皮的，可惜忘了叫什么品种了。村东边的小河，是由二十几里远的南山上，流下来的山泉形成的，河水清澈见底，村里的女人们都在河水里面洗衣服。

   小河蜿蜒着流向东北面的青顶子山，而后进入大海。青顶子山绵延至东海，再往东就是秦始皇到过的地方，成山脚的顶端，被称作天尽头，那里晴天时，可以看到对面的韩国海岸。百姓中有一个说法，就是想当官或是做官的，不要登上那里。因为秦始皇登上去之后就死在那里。因此谓之“天尽头”也。是否灵验无从考证，有趣的是，据说有一年，某高层领导人视察那里，只是乘舰艇在海上观赏了一圈，就是没登上崖头。

   我和小伙伴们登上过青顶子山，山对面三海里处有一个小岛，叫鸡鸣岛。当时那里驻军，由于不准渔民登岛，因此显得很神秘。村里的人们，大多由青顶子山至村口这条路往返于海边的。每当赶海的时候，村里人几乎是举家出动。那时，退了朝的海，会在沙滩上给人们留下丰厚的海产品，如鱼虾，螃蟹，还有海参等等。退潮时，我在清顶山下的石篷（礁石）上，刨过海蛎子 ，抓到过海参，但是，海参当时没办法处理，一会儿就化掉了。刨的蛎子用来煮面条，味道是非常鲜美的。当年的海产平非常丰富，我曾用独轮车，将锅盖大的海蜇推回来（只能装下一个），外婆用佐料给家人拌着吃，同凉粉一样，清澈透明，煞是好吃！

   千百年来，海边居住的人，对村落的选址是比较讲究的。从北城村坐落的位置看，西有湖水，东有小河。与北面的海，保持在几乎听不见海潮声音的距离。即使出现百年不遇的海啸，也是相对安全的。由于村子与大海有一定的距离，又有林带、草滩这两道屏障，海腥的气味一点都闻不到。湿润的空气中带有香甜的气味。村子的结构也是错落有致，小街巷都很洁净卫生。40几户人家，每家都有一个不太大的庭院，院里种着无花果树和梧桐树。房屋的墙面是花岗岩的石料砌筑的，一种海草苫就的屋顶，保暖性能也比较好。住房面积虽然都不大，集体所有制的大锅饭，吃的虽然有些清贫，但总的感觉，人们生活得祥和而宁静。

   1989年，我公出到山东，绕道去看看生活了一年多的小渔村。那时的交通已经便利多了，乘车很快就直达小村口。当我驻足在村南口时，其景象让我惊呆了!当年印在头脑中的映像，怎么也无法与眼前的景象重合。没有了绿柳环绕，槐花飘香。清澈的小河不见了，取代的是尘土飞扬的沙土路。曾经满是芦苇的西小海干涸了，如今土堆遍布，满目疮痍。一阵风刮来，嘴里就有沙土且难以合齿。石头砬子已经没有石头了，原地矗立着一个民营橡胶轮胎厂，不高的烟筒冒着浓浓黑烟，刺鼻的气味令人难以忍受。北面草滩已经沙化了，黑黝黝的松林变成了低矮的树苗。令我不解的是，由西到东一条几公里的月牙形海岸线，距海十几米处，贯穿了一条沿海公路。美其名曰：“观海公路”。把原有的自然生态格局破坏殆尽。

   几天前，住在荣城市舅舅家的表妹来电话。告诉我，北城村的地皮已经卖掉了，拟开发旅游景点。听了之后我在思考几个问题，人们为什么不保护好自己赖以生存的原生态环境呢？受利益驱动，把自己的腰包装满的同时，有没有想到你为子孙留下了什么？而遭到破坏的自然生态，用多少钱才能够恢复？原本就是一个别具特色的旅游景点，如今却要花大笔的银子去开发，而开发出来的又会是什么样子呢？还有一个问题，原始的生态环境与人文的景观，哪个更适合于人类？

   当人们意识到，破坏环境所带来的后果有多严重时，那种使人躁动不安的赚钱欲望，以及那种攀比之心勾起的劣根性，能否得以收敛？中国人有时面对无奈，常常用亡羊补牢来聊以自慰。